小时候的记忆里，除了走在街上会被卖叮叮糖的商人给吸引住目光，还有一块黄澄澄的东西给我幼小的味蕾带去了巨大的刺激，以至于那风味一直残留在记忆里，并随时在某一口不经意间被唤醒。

那是一块姜糖，混了红糖、姜汁、糯米，被切成小方的新都姜糖。入口的甜蜜还没能被好好享受，姜汁浓郁的辛辣便迫不及待地冲了出来，那时候只觉得三观受到震撼，顺带对姜留下了不浅的童年阴影，以至于以后每次在餐桌上不小心认姜作肉的时候，只有无奈和沮丧，猝不及防的一口辛辣，也只得由自己默默地吞咽，就像爱上烈酒的灼烧，尼古丁的烟熏火燎。

但是姜，这个看似厨房里的配角，在四川的餐桌上，却一把夺下主角的位置。

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川菜烹饪以调味见长，常见的24味型之中，便有一味“姜汁味型”。这姜汁，可荤可素，搭配无限。

姜汁热窝鸡这道经典老川菜自然不得不提，被斩成三公分左右大小的鸡块，在大量姜米与豆瓣酱炒制的红油中煨制入味，临起锅时一勺醋，入口姜味首当其中，芳香之后醋味上头，酱汁浓郁咸鲜，鸡肉嫩滑入味，从幕后走到台前的姜贡献了独特的风味和层次，让家常味道不寻常。

而子姜的戏路也很宽，可盐可甜，可辣可咸。当它的片场到了川南，到了重庆，顺便在这里遇上了鸭，一碗姜鸭面应运而生。煸炒得干香的小粒儿鸭肉与姜片混着闪亮的油浇淋在劲道爽滑的面条上，抄起筷子从底下往上搅拌，拌匀的面条夹杂着馥郁的鸭肉、姜的干香、搭上小米辣与花椒，岂是一个爽字了得。有些店的姜鸭面，还会使用不止一种姜，当家族世代同堂，自然更是盛况空前。

但更绝的是那一锅夏日火辣的仔姜牛蛙，和越热的时候吃火锅越爽一个道理，大只的蛙在辣意十足的红油中变得紧实，健美的蛙大腿用牙齿轻轻撕扯，弹性十足，几乎没有纤维质感，强有力的肌肉仿佛还在口腔里蹦跶，裹着咸鲜热辣的红油，即便是在这样的重口味中，也能清晰地分辨出来仔姜的丝丝清爽与甘甜，吸足了油脂与风味的姜薄片仍旧那么脆，虽然浮沉在滚滚红油中，却毫不失个性。